天水人的春天，從一碗麻辣燙開始！

劉子斐

天水人的冬天，從一碗馓飯開始！

李曉東

天水，這座古老而又年輕的城市，仿佛一顆璀璨的明珠，鑲嵌在西北的大地上。她以獨特的魅力，吸引著無數(shù)人的目光，讓人們紛紛踏上這片神奇的土地，探尋她的奧秘與美麗。

天水，有著悠久的歷史和深厚的文化底蘊。她見證了中華文明的興衰更迭，也孕育了無數(shù)英才豪杰。如今，這座城市正以嶄新的面貌，展現(xiàn)在世人面前。她以開放包容的姿態(tài)，迎接著來自四面八方的游客，讓他們在這里感受到家的溫暖與舒適。

而在這座城市中，最引人注目的莫過于那一碗碗香氣撲鼻的麻辣燙了。天水麻辣燙，以其獨特的口味和風味，征服了無數(shù)食客的味蕾。甘谷辣椒的香辣，融入湯底，讓人回味無窮。每一口麻辣燙，都仿佛是一場味蕾的盛宴，讓人陶醉其中，流連忘返。

除了美食之外，天水還有著秀美的自然風光和豐富的人文景觀。麥積山的巍峨壯麗，伏羲廟的莊嚴肅穆，都讓人流連忘返。而在這片土地上，還流傳著許多古老的傳說和故事，讓人們感受到這座城市的厚重與深邃。

如今的天水，正以其獨特的魅力，吸引著越來越多的人前來探訪。他們或許是為了品嘗一碗麻辣燙，或許是為了欣賞一片美景，或許是為了感受一種文化。但無論出于何種目的，他們都會被這座城市所打動，留下深刻的印象和美好的回憶。

因此，我誠摯地邀請更多的人來到天水，感受這座城市的魅力與美麗。在這里，你可以品嘗到地道的美食，欣賞到秀美的風光，感受到深厚的文化底蘊。相信在這里，你一定會找到屬于自己的那份寧靜與快樂。

在天水，一碗麻辣燙，似乎成了城市的新名片。甘谷辣椒的香辣，融入湯底，刺激著味蕾，也挑逗著人們的好奇心。當這股麻辣風潮席卷而來，天水仿佛變得熱鬧非凡，連空氣中都彌漫著辣椒與香油的混合香氣。

游客們紛至沓來，他們或遠或近，或老或少，都被這碗麻辣燙所吸引。街道兩旁的店鋪燈火通明，店主們忙碌地準備著食材，臉上洋溢著喜悅與自豪。而政府也趁此機會，加快城市建設的步伐，涂墻刷漆、清洗欄桿，甚至開通了麻辣燙專線，為游客提供更為便捷的交通。

走在天水的街頭巷尾，我仿佛能聽到歷史的回聲。諸葛亮北伐中原時，天水也曾是兵家必爭之地，那時的人潮涌動，是為了國家的興亡。而如今，一碗麻辣燙，卻能讓這座城市再次煥發(fā)生機與活力。這不禁讓我感嘆，簡單的食物，有時也能擁有不簡單的力量。

天水的麻辣燙，不僅僅是一種食物，更是一種文化、一種情感的傳遞。它讓人們感受到辣而不燥、麻而不苦的味蕾盛宴，也讓人們感受到這座城市的熱情與包容。或許，這正是天水麻辣燙能夠出圈的原因所在吧。

天水人的冬天，從一碗馓飯開始！

天水人人民政府副市長 李曉東

甘肅天水和我老家山西長治，雖相距千余里，不少風俗習慣和飲食卻相同相近。最典型的，一是漿水酸菜，二是馓飯。不過，這兩樣在我老家只是農家小食，現(xiàn)在仿佛農家也吃得少了。在天水，卻是上至高檔飯店，下至街巷小店，遠至鄉(xiāng)野農舍，甚至布滿小資情調風格的時尚茶餐廳，都可見到它們的身影。

到天水工作以來，我越來越感覺到，天水被命名為“華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)”堪稱實至名歸。如今春節(jié)的“年味”似乎真的越來越淡了，但在天水不然。天水過年，有三個高潮。除夕到大年初三，將先人靈位請回家，每頓飯供之，初三下午送到墳上，漫山遍野鞭炮齊鳴。正月初九，玉皇大帝生日，到被譽為“隴東南第一名觀”的玉泉觀燒頭香。正月十六，伏羲誕辰，大家都到伏羲廟朝拜人文始祖。孔子的偶像是周公，“郁郁乎文哉，吾從周”，周公的偶像是堯舜，堯舜的偶像是伏羲，“百王之主，萬帝之先”。伏羲一畫開天，肇啟中華文明，仰觀天文，俯察地理，在天水卦臺山分陰陽、創(chuàng)八卦。羲皇故里的天水人，不僅在每年6月22日夏至日盛大公祭，平時也念念于心。

也許，正是源于這樣的民俗傳統(tǒng)，才讓天水人從精神食糧到物質食糧，都如此民間化。在天水，兩山夾一川，北山屬于黃土高原，南山是秦嶺余脈，站在街頭，北望是北方，南望見南方。藉河從城中流過，不寬，水緩，有橋若干，車也過，人也過，歲月也過，“逝者如斯夫，不舍晝夜”。而鄉(xiāng)愁，就是濃濃的民俗，甜甜的馓飯。

在我家鄉(xiāng)，馓飯叫“馓面撮”，我覺得比“馓飯”更生動、準確。“撮”，不是“一小撮”的意思，也非指把垃圾撮起來，而是把稀的東西熬稠，如“撮糨糊”“撮悶飯”。“馓面撮”，非常形象地把做馓飯的過程表達了出來。小時候，常常是晚飯的時候，問媽媽，“吃啥？”媽媽說，“馓面撮。”天水現(xiàn)在見的馓飯，是用細的玉米面粉做的，我記憶中的馓面撮，原料是較粗的玉米糝子——細玉米面舍不得做馓面撮，要握“疙瘩”。不是杭州面疙瘩，是用玉米面粉捏成十厘米長、三四厘米寬、半厘米厚的片片，下鍋煮熟，是早飯的主食。玉米糝子黏性不足，不能做疙瘩，便熬了馓面撮。

當時家里燒灶火，灶大，鍋也大。我家用的，是一口香爐型的鐵鍋，時間長了，里外全是黑色。爸爸在礦上工作，家里就媽媽和我們兄妹，飯量小，大約一人一碗。掀開黑的鍋蓋，小半鍋水已經沸騰，熱氣直升到臉上。我們趴在炕頭，看媽媽拿了一碗玉米糝，抖著碗，向這跳躍的熱波浪里馓去。一邊馓，一邊用勺子攪。漸漸地，鍋里的玉米糝越來越多，攪動也更快。我不知道用玉米面做馓飯需不需要攪，玉米糝較粗，不攪，就會結成塊。

之所以叫“馓面撮”，因為包含兩道工序，一是“馓面”，二是“撮”。攪勻了，就用火熬。用煤氣或電磁爐，火的大小可以調節(jié)，煤火控制則主要通過兩樣東西，火柱、炭塊。用火柱從上向下捅火，煤灰漏下，氧氣增加，火苗紅紅地躥上來。如要火小點，就加塊炭。炭發(fā)熱量高，燃燒時間長，但不像紙張木片，見火就呼呼地著起來。一塊炭下去，反而把火壓住了。先抑后揚，很有些辯證味道。端起鍋來，丟塊炭進灶火，重新坐鍋，蓋好鍋蓋，慢慢等著“撮”。

我小時候，孩子們用塑料碗很多，那是先進、時尚的標志。用塑料碗，有兩大優(yōu)點。一是摔不破。“打碗”，一直是孩子們最普遍的“罪狀”。二是隔熱?，F(xiàn)在看來，用塑料碗盛熱飯，也許并不環(huán)保、健康，但那時卻實在感覺方便。一個綠色的塑料碗，我用了好幾年。剛出鍋的馓面撮，盛在綠色的塑料碗里，卻不敢“大快朵頤”，更不能狼吞虎咽，太燙。我們老家的馓面撮，比天水的馓飯略稀，太稠的話，玉米糝子容易結塊。而山西大同的馓飯就更稠，稱作“拿糕”，可以整塊從碗里倒出來，放在案板上切。

稍涼一下，把筷子平過來，從邊緣向中心，一圈圈收著吃。最可口的，是新磨的玉米糝馓面撮，甜絲絲的，真透出“良食”的味道?，F(xiàn)在，在天水吃馓飯，講究的配菜不少。必配的，首先當然是酸菜。一大盆墨綠的酸菜，和著漿水端上桌。切成半厘米寬的絲，薄而均勻。漿水里漂著鮮紅的辣椒段，一看就食欲大開。我們小時候的酸菜可沒這么豪華。馓面撮出鍋，掀開漿水缸，挑出一大團酸菜來。原料來源龐雜，有苦菜，有灰灰菜，有白菜。有的沒切，有的切得很“豪放”。講究點的，用蔥花辣椒熗一下，但那時油也珍貴，大多數(shù)時候，就放點鹽——酸菜本來酸，醋也省了。我們小孩，不大吃酸菜，最大的奢侈是撒點白糖。天水馓飯的另一標配，是土豆絲。細細的土豆絲和紅紅的辣椒絲炒在一起，含羞帶笑地端上桌來，和酸菜、馓飯構成了民間美食的吉祥三寶。雖然醋熘土豆絲是山西“第一名菜”，但吃馓面撮卻還沒這待遇，那要等到吃白面饅頭時才有。白面饅頭、小米粥、醋熘土豆絲，我們一邊吃馓面撮，一邊搓搓手臉，做著美食的夢。