沐浴著陽光一路尋河西走廊的長城而去，又一次來到了熟悉而又陌生的長城腳下，走進了那不曾深究的長城腹地。

在陽光的照耀下，站在繡花廟山頂上，看到長城愈發(fā)顯得偉岸。長城從繡花廟北邊的長溝山下往西延伸數(shù)公里，向北折轉爬上山坡，那山坡的腳下是一道南北走向的峽谷，這個在地方，現(xiàn)在當?shù)厝巳苑Q為“峽口”的峽谷，歷史上一直是絲綢之路上的一道天險。唐代著名詩人陳子昂曾有“峽口大漠南，橫絕界中國，叢石何紛糾，赤山復翕赩”的詩句。

繡花廟處于河西咽喉要道之間，說是繡花廟，其實山上連廟的影子也沒有，而聳立在山坡上的只是長城和營盤的殘垣斷壁。長城進入山丹境內(nèi)由繡花廟經(jīng)郭家泉至峽口段，僅存有連貫的夯土墻痕。繡花廟營盤遺址西邊的長城腳下，住著幾戶人家。與一個找牛的老鄉(xiāng)在廢城堡里閑談，他告訴我，過去這里叫“定羌廟”，我小時候就沒見過廟，只見到有廟的殘墻……

拍下了繡花廟古城堡后,下山直奔峽口村的長城城堡?，F(xiàn)在的峽口成了一個村莊，正式的地名就叫峽口村。村里的大部分居民都住在峽口城堡里，城堡的西邊厚實而高大的城墻上，有一個甕城帶一個拱形門洞，那條舊日的絲綢之路大道就從門洞下穿過。這座城與長城休戚相關，是歷代駐兵、囤糧、屯軍馬的軍事基地，也是沿長城古道通商、通郵的必經(jīng)之路。該城為長城的附屬城，漢、明長城就在該城的北側，猶如橫空出世的兩條蒼龍蜿蜒于茫茫戈壁、草原上。

據(jù)峽口的村民講，從前整個峽口城堡的黃土夯筑墻體外面都是磚包的，后來村民們修自家的屋院時，陸續(xù)從城墻上拆那磚，竟然將偌大一座城墻的磚給拆光了！初聽人們講這話時，心里多少有點不大相信，后來在村里見到家家戶戶的院墻、屋基、臺階甚至豬圈都是用巨大的磚塊砌的，方才相信。在峽口，我瞻仰了村中惟一保存完整的木結構鼓樓----過街樓，看著它衣衫襤褸卻挺拔偉岸的身姿，給我留下的只有幾多喟嘆和心酸。

縱觀峽口現(xiàn)存的古建筑群和地形地貌,我認為它很有影視開發(fā)價值,不比寧夏銀川的鎮(zhèn)北堡差到哪里去。

在峽口村拍了數(shù)張片子后，我向西奔豐城堡，由于地形不好，拍了一張城堡的片子，便向新河驛馳騁而去。新河驛是長城附設的列障，現(xiàn)遺址尚存。2000年，山丹縣與日本亞細亞文化交流會聯(lián)合維修了一段明長城。

我站在城墻上，南望祁連，萬里長城在我的腳下延伸，自東向西，蜿蜒而去，連霍公路（連云港——霍爾果斯高速公路）穿城而過。

古道殘垣夕陽斜。沿漢明長城行走，我這個造訪者心中最多的是悲傷，滿目瘡痍的長城在我的眼里只是無邊的蒼涼。朔風大漠、長河落日。一句話，蒼涼與悲壯，格調(diào)大致差不多。詩意的傳達往往會滲入人的意識深處，成為認識西部的思想底色。事實上，留給我最多的還是長城的命運，有關部門該保護它了了吧。畢竟，留給我的更多的是一種遺憾！好在政府已有了初步行動，但愿再快一些。

望著長城，我的思緒在飄飛?？粗矍暗木跋?，遙想過去，經(jīng)過從漢朝到如今十幾個世紀的風霜雨雪,歷史早已抹平了當初的阡陌小路。長城在山嶺上已經(jīng)蒼老，但無論怎么蒼老，哪怕只有一段墻、一座烽、一堆土,我都愛她、喜歡她。面對長城我只有一個感覺，那就是我已被她徹底征服、被她深深震撼。若有時間不妨到長城腳下來，聽聽放羊人講過去的故事，近距離感受長城的美。